ดีไซเนอร์ ชาวญี่ปุ่น รังสรรค์เสื้อผ้าที่ผลิตขึ้นอย่างยั่งยืนมากขึ้น ด้วยขนบธรรมเนียมและเทคโนโลยีใหม่
ดีไซเนอร์ ชาวญี่ปุ่นในญี่ปุ่น คำว่า “mottainai” ซึ่งแปลว่า “เสียเปล่า” มีรากที่ลึก สืบเนื่องมาจากความเชื่อ ของชาวพุทธ ที่ว่าวัตถุทุกชิ้น มีคุณค่าที่แท้จริง และควรนำไปใช้ เพื่อวงจรชีวิตที่สมบูรณ์ ลัทธิความเชื่อดังกล่าว ได้สืบสานวัฒนธรรมของชาติ มาเป็นเวลาหลายศตวรรษ
ดีไซเนอร์ ภาษาอังกฤษ คือ Designer และ ดีไซเนอร์ คือ นักออกแบบ Kaoru Imajo ผู้อำนวยการ Japan Fashion Week Organisation กล่าวในอีเมลว่า “Mottainai และวัฒนธรรมทำมือ มีอยู่ทุกหนทุกแห่งในญี่ปุ่น สาเกลีส์ (ยีสต์ที่เหลือจากกระบวนการหมัก) เขาชี้ให้เห็น ถูกใช้เป็นส่วนผสม ในการทำอาหารมานานแล้ว
และเปลือกส้มที่ถูกทิ้ง ถูกทำให้เป็นเส้นใย และเปลี่ยนเป็นกระดาษ แบรนด์อย่าง Nisai ในคอลเลกชั่นฤดูใบไม้ร่วง-ฤดูหนาว 2021 ที่จัดแสดงที่งาน Rakuten Fashion Week ที่กรุงโตเกียว อัพไซเคิลใช้เสื้อผ้า เพื่อออกแบบลุคที่ “ไม่ซ้ำใคร” แล้วก็มีกรณีของสิ่งทอโบโร ผ้าที่มักจะเสื่อมสภาพ แต่นำมาใช้ใหม่ ปะติดปะต่อเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างเสื้อผ้าใหม่
“เราได้ซ่อมแซมพรม เสื้อผ้า และผ้าเก่าๆ เพื่อให้เราสามารถใช้ สิ่งเหล่านี้ ได้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้” เขากล่าว “ตอนนี้สิ่งทอโบโร ถูกซื้อขายกันในราคาแพงมาก และเป็นที่รู้จักในนาม “ผ้าวินเทจของญี่ปุ่น”
ทุกวันนี้ ดีไซเนอร์เสื้อผ้า ดีไซเนอร์ ชาวญี่ปุ่น และแบรนด์แฟชั่นของญี่ปุ่น จำนวนหนึ่ง กำลังนำเสนอแนว คิดดั้งเดิมเหล่านี้ ในนามของความยั่งยืน โดยนำเทคนิคการผลิตเสื้อผ้า ที่มีอายุหลายศตวรรษมาใช้ และการบุกเบิก เทคโนโลยีใหม่ เพื่อลดของเสีย และลดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดกระบวนการผลิต
ดีไซเนอร์ชาวญี่ปุ่น ดีไซเนอร์ที่รังสรรค์เสื้อผ้านวัตกรรมจากธรรมชาติ
ที่ Shohei ซึ่งก่อตั้งโดย Lisa Pek ผู้อำนวยการสร้างสรรค์และ CFO Shohei Yamamoto ในปี 2559 การตัดสินใจอย่างยั่งยืน เริ่มต้นด้วยกระบวนการย้อมสี Pek กล่าวว่า แบรนด์ซึ่งดำเนินการนอกประเทศญี่ปุ่น และออสเตรีย ได้ทำงานร่วมกับ ช่างฝีมือในเกียวโต เพื่อจัดหาสิ่งทอ ที่ย้อมโดยใช้วิธีการ แบบคาคิชิบุแบบดั้งเดิม
ในระหว่างกระบวนการ ย้อมผ้าคาคิชิบุ สิ่งทอจะถูกแช่ในน้ำหมัก ของผลลูกพลับที่ยังไม่สุก ซึ่งเป็นทางเลือก แทนสีย้อมสังเคราะห์ยอดนิยม ซึ่งอาจเป็นอันตราย ต่อดินและทางน้ำ หลังจากกระบวนการย้อมผ้าแล้ว ผ้าจะถูกนำไปตากแดด ทำให้เกิดเฉดสีส้ม
กระบวนการ ย้อมผ้าคาคิชิบุ ยังสร้างผลต้านทานน้ำ เมื่อถูกออกซิไดซ์ในอากาศ และมีคุณสมบัติ ในการต้านเชื้อแบคทีเรีย “นี่คือสิ่งที่คุณอาจพบ ในเนื้อผ้าที่มีเทคโนโลยี” Pek “แต่มีอยู่แล้วในธรรมชาติ” ซึ่งอธิบายผ่านในแฮงเอาท์วิดีโอ
นอกจากนี้ โชเฮยังจัดหาแหล่งผ้าย้อม โดยใช้ชิโบริ ซึ่งเป็นเทคนิค การย้อมด้วยมือ ที่มีอายุย้อนไปถึง ศตวรรษที่ 8 จากธุรกิจครอบครัว ในนาโกย่า เช่นเดียวกับคาคิชิบุ ชิโบริใช้สีย้อมธรรมชาติ (โดยทั่วไปมาจากสีคราม) และเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม น้อยกว่าสีสังเคราะห์
ด้วยเจตนารมณ์เดียวกัน ในการผลิตที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม นักออกแบบชาวญี่ปุ่น Hiroaki Tanaka ผู้ก่อตั้ง Studio Membrane ได้ทำงานร่วมกับเรซิน โปรตีนที่ย่อยสลายได้ ทางชีวภาพ ที่ได้จากขนสัตว์ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับ “The Claws of Clothes” ซึ่งเป็นคอลเล็กชั่น เสื้อผ้าสตรีแนวหน้า และสถาปัตยกรรม
เปิดตัวที่งาน 2018 Eco Fashion Week Australia ในเมืองเพิร์ท สร้างสรรค์โดย ความร่วมมือกับ Shinji Hirai ศาสตราจารย์ประจำภาควิชา วิทยาศาสตร์และสารสนเทศ ที่สถาบันเทคโนโลยี Muroran ของฮอกไกโด ทานากะ เปรียบเนื้อสัมผัสของเรซินโปรตีน กับเล็บมือมนุษย์ และเนื้อสัมผัสที่ทนทาน ต่อพลาสติก
“ฉันต้องการทำเสื้อผ้า ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพโดยสิ้นเชิง” ทานากะพูดผ่าน Zoom ผ่านนักแปล “เพราะมันทำมาจากขนสัตว์เท่านั้น มันจึงเป็นมิตรมาก (เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม)”
อย่างไรก็ตาม ดีไซเนอร์ ทานากะยอมรับว่า เรซินโปรตีนของเขา เหมาะกับงานศิลปะที่สวมใส่ได้ดีกว่า เสื้อผ้าที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เมื่อเรซินเปียก มันจะเปลี่ยนกลับเป็นขนสัตว์ตามปกติ และสูญเสียโครงสร้างไป อย่างไรก็ตาม เนื่องจากขนสัตว์ สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ดีไซเนอร์ เขาเชื่อว่าวัสดุดังกล่าว สามารถนำมาใช้ทดแทน สิ่งของที่ใช้แล้วทิ้งบางอย่างได้ เช่น ผ้าอ้อมสำเร็จรูป
ดีไซเนอร์ ใช้เทคโนโลยีต่อสู้กับขยะ
แนะนำเทรนแฟชั่น เนื่องจากการเลือกผ้า มีความสำคัญต่อแฟชั่นที่ยั่งยืน เทคโนโลยีและเครื่องจักรใหม่ จึงเป็นแนวหน้าของการเคลื่อนไหว ด้านสิ่งแวดล้อมนี้ ทำให้ปริมาณผ้าที่สูญเปล่า ระหว่างการทำแพทเทิร์น การสุ่มตัวอย่าง และการเย็บผ้าลดลง
ในเวทีนี้ ผู้ผลิตชาวญี่ปุ่น Shima Seiki ได้กำหนดมาตรฐานด้วยเครื่องถักแบบ Wholegarment ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ต่างจากวิธีการผลิตเสื้อถักแบบเดิมๆ ที่แต่ละชิ้นถักและเย็บเข้าด้วยกัน เสื้อผ้าโฮลการ์เมนท์ จะถักทออย่างไร้ตะเข็บ จนหมดเป็นชิ้นเดียว
มาซากิ คาราสึโนะ โฆษกของชิมะ เซกิ กล่าวว่า ผ้ามากถึง 30% สูญเปล่าในการผลิตมาตรฐาน เมื่อลวดลายแต่ละชิ้น ถูกตัดก่อนนำไปเย็บเข้าด้วยกัน “ปัญหานี้จะหมดไป เมื่อเสื้อผ้าทั้งหมด สามารถถักเป็นชิ้นเดียวได้ โดยตรงจากเครื่อง” เขากล่าวในการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
เครื่องจักรของ Wholegarment ทำให้แบรนด์มีทางเลือก ในการผลิตเสื้อผ้าตามความต้องการ ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่ง ในการลดขยะในอุตสาหกรรม “การผลิตเสื้อผ้าจำนวนมาก โดยอิงจากความต้องการ ที่คาดการณ์ไว้ มีแนวโน้มที่จะเกินความต้องการที่แท้จริง และเป็นเหตุผล ว่าทำไมสินค้ามีมากเกินไป ซึ่งส่งผลให้เกิดขยะ” คาราสุโนะอธิบาย “Wholegarment สามารถผลิตเสื้อผ้าได้ ตามจำนวนที่ต้องการ เมื่อจำเป็น”
ในปี 2559 Fast Retailing Co. ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Uniqlo บริษัทแม่ของฟาสต์แฟชั่นยักษ์ใหญ่ ได้เริ่มต้นความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ Shima Seiki ในชื่อ Innovation Factory ซึ่งพวกเขาผลิตเสื้อถักแบบ Wholegarment ที่หลากหลายสำหรับแบรนด์ Uniqlo
ตั้งแต่นั้นมา Max Mara แบรนด์แฟชั่นสัญชาติอิตาลี และแบรนด์เสื้อผ้าอเมริกัน Paul Stuart ก็หันมาใช้เทคโนโลยี Wholegarment ของ Shima Seiki ด้วย เขายังเสนอแพลตฟอร์ม การสุ่มตัวอย่างเสมือนจริง ซึ่งให้การแสดงผลเสื้อผ้า แต่ละชิ้นที่เหมือนจริง ทางเลือกแทนตัวอย่างทางกายภาพ ที่ผลิตขึ้นในขณะที่คอลเลกชั่น ได้รับการพัฒนา
บ่อยครั้งการสุ่มตัวอย่าง เป็นกระบวนการทำซ้ำ โดยโรงงานต่างๆ จะส่งเสื้อผ้ารุ่นใหม่ ที่มีการปรับแต่ง มาจนกว่านักออกแบบจะพอใจ กับผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย แม้ว่ากระบวนการนี้ จะเป็นประโยชน์สำหรับนักออกแบบ ทำให้พวกเขาสามารถปรับปัจจัยต่างๆ เช่น ความพอดี ตำแหน่ง และคุณภาพ ต้นแบบเหล่านี้ มักจะจบลงด้วยการทิ้ง
เพื่อนๆที่กำลังอยากเป็น ดีไซเนอร์ เรียนสายอะไร หรือ ดีไซเนอร์ เรียนคณะอะไร ก็ต้องลองไปศึกษาเพิ่มเติมกันดู แล้วลุยเลย
สามารถติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับ เทรนด์ใหม่มาแรง ได้ที่ : @UFA-X10
เรียบเรียง BOMEBAMB
